Vivienne Westwood, influente non-conformiste de la mode punk, décède à 81 ans : NPR

LONDRES – Vivienne Westwood, une non-conformiste influente de la mode qui a joué un rôle clé dans le mouvement punk, est décédée jeudi à 81 ans.

La maison de couture éponyme de Westwood a annoncé sa mort sur les plateformes de médias sociaux, affirmant qu’elle était décédée paisiblement. Une cause n’a pas été divulguée.

« Vivienne a continué à faire les choses qu’elle aimait, jusqu’au dernier moment, concevant, travaillant sur son art, écrivant son livre et changeant le monde pour le mieux », indique le communiqué.

La carrière de Westwood dans la mode a commencé dans les années 1970 lorsque son approche radicale du style de rue urbain a pris d’assaut le monde. Mais elle a poursuivi une longue carrière marquée par une série de défilés triomphants et d’expositions muséales.

Le nom Westwood est devenu synonyme de style et d’attitude alors même qu’elle changeait d’orientation d’année en année, sa gamme était vaste et son travail jamais prévisible.

Au fur et à mesure que sa stature grandissait, elle semblait transcender la mode. La jeune femme qui avait méprisé l’establishment britannique est finalement devenue l’une de ses vedettes, même si elle a gardé ses cheveux teints dans cette teinte orange vif caractéristique.

Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute au Metropolitan Museum de New York, a déclaré que le manager de Westwood et des Sex Pistols, Malcolm McLaren – ses anciens partenaires – « a donné au mouvement punk un look, un style, et c’était si radical qu’il a rompu avec tout ce qui se passait dans le passé. »

« Les chemises déchirées, les épingles à nourrice, les slogans provocateurs », a déclaré Bolton. « Elle a introduit le postmodernisme. C’était tellement influent depuis le milieu des années 70. Le mouvement punk ne s’est jamais dissipé – il fait désormais partie de notre vocabulaire de la mode. C’est devenu courant maintenant. »

La longue carrière de Westwood était pleine de contradictions : elle était une rebelle de toute une vie honorée à plusieurs reprises par la reine Elizabeth II. Elle s’est habillée comme une adolescente même dans la soixantaine et est devenue une fervente partisane de la lutte contre le changement climatique, avertissant de la catastrophe planétaire.

À l’époque où elle était punk, les vêtements de Westwood étaient souvent intentionnellement choquants : des t-shirts décorés de dessins de garçons nus et des « pantalons de bondage » aux accents sadomasochistes étaient des plats standard dans ses boutiques londoniennes populaires. Mais Westwood a pu passer du punk à la haute couture sans perdre un instant, poursuivant sa carrière sans tomber dans l’auto-caricature.

« Elle essayait toujours de réinventer la mode. Son travail est provocateur, c’est transgressif. Il est très enraciné dans la tradition anglaise du pastiche, de l’ironie et de la satire. Elle est très fière de son anglais, et elle l’envoie toujours », a déclaré Bolton. .

L’une de ces conceptions controversées comportait une croix gammée, une image inversée de Jésus-Christ sur la croix et le mot « Détruire ». Dans une autobiographie écrite avec Ian Kelly, elle a déclaré que cela faisait partie d’une déclaration contre les politiciens qui torturent les gens, citant le Chilien Augusto Pinochet. Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait la croix gammée dans une interview de 2009 avec le magazine Time, Westwood a répondu non.

« Je ne le fais pas, parce que nous disions juste à l’ancienne génération: » Nous n’acceptons pas vos valeurs ou vos tabous, et vous êtes tous des fascistes «  », a-t-elle répondu.

Elle a abordé son travail avec enthousiasme dans ses premières années, mais plus tard, elle a semblé se lasser des clameurs et du bourdonnement. Après des décennies de création, elle parlait parfois avec nostalgie d’aller au-delà de la mode pour pouvoir se concentrer sur les questions environnementales et les projets éducatifs.

« La mode peut être tellement ennuyeuse », a-t-elle déclaré à l’Associated Press après avoir dévoilé l’une de ses nouvelles collections lors d’un défilé en 2010. « J’essaie de trouver autre chose à faire. »

Ses défilés étaient toujours les événements les plus chics, attirant des stars du monde scintillant du cinéma, de la musique et de la télévision qui voulaient se prélasser dans la gloire reflétée de Westwood. Mais elle s’est toujours prononcée contre le consumérisme et la consommation ostentatoire, exhortant même les gens à ne pas acheter ses vêtements chers et magnifiquement confectionnés.

« Je dis juste aux gens d’arrêter d’acheter des vêtements », a-t-elle déclaré. « Pourquoi ne pas protéger ce don de la vie pendant que nous l’avons ? Je ne pense pas que la destruction soit inévitable. Certains d’entre nous aimeraient arrêter cela et aider les gens à survivre. »

L’activisme de Westwood s’est étendu au soutien du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, posant dans une cage à oiseaux géante en 2020 pour tenter d’empêcher son extradition vers les États-Unis. Elle a même conçu la robe que Stella Moris portait lorsqu’elle a épousé Assange en mars dernier dans une prison de Londres.

Westwood était autodidacte, sans formation formelle en mode. Elle a confié au magazine Marie Claire qu’elle avait appris à confectionner ses propres vêtements à l’adolescence en suivant des patrons. Lorsqu’elle a voulu vendre des vêtements de style années 1950 dans sa première boutique, elle a trouvé de vieux vêtements sur les marchés et les a démontés pour comprendre la coupe et la construction.

Westwood est née dans le village de Glossop, dans le Derbyshire, le 8 avril 1941. Sa famille a déménagé à Londres en 1957 et elle a fréquenté une école d’art pendant un trimestre.

Elle a rencontré McLaren dans les années 1960 alors qu’elle travaillait comme institutrice après s’être séparée de son premier mari, Derek Westwood. Elle et McLaren ont ouvert une petite boutique à Chelsea en 1971, la fin de l’ère « Swinging London » inaugurée par les Beatles et les Rolling Stones.

Le magasin a changé plusieurs fois de nom et d’orientation, fonctionnant sous le nom de « SEX » – Westwood et McLaren ont été condamnés à une amende en 1975 pour une « exposition indécente » là-bas – et « World’s End » et « Seditionaries ».

Parmi les employés de leur magasin se trouvait le bassiste des Sex Pistols Glen Matlock, qui a qualifié Westwood de « femme unique, motivée, déterminée et talentueuse » dans une déclaration à l’Associated Press.

Il a dit que c’était un privilège « d’avoir côtoyé elle au milieu des années 70 à ce qui a été la naissance du punk et les vagues mondiales qu’il a créées et qui continuent de résonner et de résonner aujourd’hui pour les mécontents, les branchés et les sages du monde entier. . »

« Vivienne est partie et le monde est déjà un endroit moins intéressant », a tweeté Chrissie Hynde, la chanteuse des Pretenders et une autre ancienne employée.

Westwood est passée à un nouveau type de design avec sa collection « Pirates », exposée lors de son premier défilé en 1981. Cette percée est créditée d’avoir amené Westwood dans une direction plus traditionnelle, montrant son intérêt à incorporer des designs britanniques historiques dans des vêtements contemporains.

C’était aussi une étape importante dans un rapprochement en cours entre Westwood et le monde de la mode. Le rebelle est finalement devenu l’une de ses stars les plus célèbres, connue pour réinterpréter les robes opulentes du passé et s’inspirer souvent des peintures du XVIIIe siècle.

Mais elle a quand même trouvé des moyens de choquer : son corset Statue de la Liberté en 1987 est dans les mémoires comme le début de la tendance « sous-vêtement comme vêtement extérieur ».

Elle s’est finalement diversifiée dans une gamme d’activités commerciales, y compris une alliance avec le designer italien Giorgio Armani, et a développé sa ligne de prêt-à-porter Red Label, sa ligne plus exclusive Gold Label, une collection de vêtements pour hommes et des parfums appelés Boudoir et Libertine. Des boutiques Westwood ont ouvert à New York, Hong Kong, Milan et dans plusieurs autres grandes villes.

Elle a été nommée designer de l’année par le British Fashion Council en 1990 et 1991.

Sa relation difficile avec l’establishment britannique est peut-être mieux illustrée par son voyage en 1992 au palais de Buckingham pour recevoir une médaille de l’Ordre de l’Empire britannique : elle ne portait pas de sous-vêtements et posait pour les photographes d’une manière qui le rendait parfaitement clair.

Apparemment, la reine n’a pas été offensée : Westwood a été invitée à nouveau à recevoir la désignation encore plus propice de Dame Commandeur de l’Empire britannique – l’équivalent féminin d’un titre de chevalier – en 2006.

Westwood laisse dans le deuil son deuxième mari, le designer d’origine autrichienne Andreas Kronthaler qui avait une ligne de mode sous sa marque, et deux fils.

Le premier, le photographe de mode Ben Westwood, était son fils avec Derek Westwood. Le second, Joe Corre – son fils avec McLaren – a cofondé la ligne de lingerie haut de gamme Agent Provocateur et a brûlé une fois ce qu’il a dit être une collection de souvenirs punk valant des millions : « Le punk n’a jamais été, n’a jamais été destiné à être nostalgique », a-t-il déclaré.